Двухэтажная печь: этапы строительства, материалы

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.

Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений.

Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.

Отопительная печь на два этажа

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Весь процесс стройки идет по схеме,  в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания,  и сможет составлять, примерно, 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к копке котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10—15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5—7 см.    Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку —  необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее, на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный — 1085—1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
• Кирпич  силикатный  или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего  150—155 шт.;
• для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80  ведер;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
• уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт.;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт.;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт.;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой;
• асбестовый лист или шнур 10—12 м.

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

• задвижки для дымохода — 3 шт.;
• решетка колосника —1шт.
• дверца топки 1шт.;
• дверка поддувала 1 шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт.

Если все подготовлено, можно двигаться дальше:

Главная схема — порядовка кладки

• На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
• Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не даст трещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
• По разметкам выкладывается насухо, т.е. без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
• На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

Так вставляют дверцы

• С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две дверцы.
• Пятый ряд —  укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры.  На них в даьнейшем  на кронштейны укладывают колосник  (решетку).
• Шестой —  ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
• ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
• На 11 ряду на передний край  закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

Один из главных элементов — варочная панель

• С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
• На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
• Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
• На двадцатом ряду  —  дверца еще одной камеры очистки, и, начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
• На 24 —  снова  уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
• На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
• На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

Монтаж дымоходных задвижек

• С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
• С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
• Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
• С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу  аккуратно очищать дымоотводные каналы.  На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
• На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
• С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
• Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Насквозь через потолок и кровлю

• Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

И печь, и камин одновременно

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин.

Но у этого варианта есть свой недостаток —  отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную.

Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Большой плюс печи — духовка

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример — печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее.  Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепло и уют.

Источник: https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/otopitelnaya-pech-na-dva-etazha.html

Проект двухэтажной печи своими руками

• Оглавление
• 1. По ходу строительства
• 2. Планирование хлебной камеры
• 3. Строим печь

Проблема обогрева двух этажей дома стояла давно, и, вот, наконец, было принято решение строить двухэтажную печь. Надо греть оба этажа (в принципе, можно и по очереди).

Первый этаж – 20 квадратных метров, второй – 10 квадратов. На печи предполагается установка плита с возможностью становиться духовкой, чтобы при открытой заслонке сохранялось тепло хорошо. Нужен летний ход печи, а также минимальное количество заслонок и задвижек, чтобы печью было легко пользоваться. Решено было строить печь по проекту ОВИК 20.

Был найден и продуман проект и вот, что мы имеем. Нужна печь двухэтажная в дом с длинной топкой около 70 см для поленьев размером 60 см. Необходим летний ход, чтобы спокойно можно было бы готовить еду в печи летом и не бояться протопить дом до невыносимой температуры.

Здесь преследуется две важные цели: дать богатый воздухом кислород из подпольям – тут отсутствует снижение температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке, а также есть вентиляция подполья во время протапливания печи.

Расчет тепловых потерь в доме – 2 кВт на первом этаже и 1х1 кВт – на втором этаже. ОВИК 20 дает 4 КВт.

Планируется, что топка будет из шамота, будет класться на мастику «Гарант-плюс», в реальности придется осуществить план строительства «зеркальной» печи. Кухня будет располагаться справа. А задняя стенка будет лежать рядом со стеной (40 см с небольшим). Из-за этого перевязки могут быть различные.

Тем временем был закончен фундамент под печку: печка будет ставиться между двух фронтально расположенных окон, а стеклянная дверка сможет прогреть утепленную перегородку. Труба и тумба для щитка на втором этаже смогут выйти в район стенки между комнатами второго этажа. По тумбе нужно будет подать нагретый воздух наверх с двумя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки первого этажа. Увеличение топки приводит к увеличению первого колпака автоматически, но увеличение общей высоты печки может привести к упиранию печи в потолок. Второй колпак печи был расширен до двойной ширины за счет места над плитой. Высота печки в итоге снизилась. Роль катализатора в печи часто выполняет нихромовая проволока, ее можно поставить в первый колпак. Как только она разогревается, позволяет более активно дожигать сажу. Но с течением времени нихромовый материал отпускается, вытягивается. Иногда может возникнуть потребность поменять такой катализатор. Щелка перед дверкой в 1-1,5 см очень быстро забивается угольками и перестает служить своему предназначению. Можно ее увеличить до трех сантиметров – понадобится для дверки за стеклом. Для данной печки не хватает кислорода именно сзади. Последними тут могут сгорать части поленьев, оставленные у задней стенки. Поэтому нужно сместить колосник назад и сузить его. В данном случае строитель не решился поставить красный кирпич под четвертую сторону варочного настила, а оставил две половинки шамотного кирпича. Канал между ними, как и было понятно, служит для отведения остывших газов от плиты. Лучше не делать колпаков над плитой, так как провис маленький и будет заполнен базальтовым картоном.

Справа – над топочной дверкой автор решил не углублять настил в стену. Это решение поможет вынимать чугунину. Для подачи воздуха были срезаны уголки у кирпичей. Именно для этого автор уменьшает и размер колосников – тогда воздух доберется по застенке до верха топки печи – и там будет служить процессу горения более активно и правильно. Что касается охлаждения топки, то сквозняка большого не будет, потому что весь верх будет закрытым, а права стенка топки без подвода воздуха. Если не будет сделано дырок сзади, то там будет место для расширения шамотного ядра (везде вокруг топки будет проложен базальтовый картон). Поэтому охлаждаться будет только левая стенка топки, и там как раз есть подвод к плите, что тоже хорошо. Чтобы защитить переднюю стенку из красного кирпича, нужно поставить тонкую нержавейку, которая защитит края проема под дверку и саму стенку изнутри топки, а также базальтовый картон и далее шамотную стенку топки. Задняя стенка в данном случае выходит в простенок между двух окон. Имеется отступ 40-50 см. Сверху этой стенки будут выступать четвертинки кирпичей – для того, чтобы организовать полочки для сушки. Внутри три кирпича, но имеется отступ на щель вниз. В итоге получается 70 см, но поленья получаются на 10 см меньше – 60 см. Никто из лесорубов редко меряют поленья – все делается на глаз, поэтому 60 см для топки – оптимальное решение, чтобы не приходилось постоянно подпиливать дрова. Топка меньше семи рядов не должна быть. Сверху топки будет чугун, П-перемычки внутри зафиксируют топку к красному кирпичу. Для этого будут служить по две перемычки с каждой из сторон топок – кроме передней. В красном и шамотном кирпичах сверлятся дырки, и вставляется согнутая отожженная проволока в 3 мм. Однако, если применять мастику для шамота – швы получатся тонкие и закрепятся очень хорошо, то предыдущий метод можно не применять.

По ходу строительства

Относительно длинной и глубокой топки данной печи можно сказать, что тут есть и минусы, и плюсы. Из минусов – понадобится длинная кочерга, угли выгребать будет неудобно. Из плюсов – любые дрова влезут и распиливать их не нужно будет.

В любом случае, если длинная топка будет доставлять неудобства, то ее всегда можно уменьшить, даже после постройки печи. Расчет печи относительно топливника делается от мощности печи и необходимости сжигания топлива в час с учетом напряженности топочного объема.

Если кладется всего одна закладка в печь, то экономия дров составляет 20%.

Делать последующие закладки в печь неэкономично, так как при открывании дверцы стенки топливника – до 400 градусов, и дымоход также чрезмерно станет охлаждаться – отсюда лишняя сажа, а сажа на стенках чаще всего является теплоизолятором.

Относительно топки – во всем должна быть мера. Если, к примеру, площадь поверхности тепловосприятия будет недостаточной, то теплопроизводительность печи не достигнет заданной сначала величины, а стенки дымохода станут разрушаться от чрезмерного нагревания.

Если площадь поверхности дымооборотов развита слишком, то температура уходящих газов сможет понизиться очень сильно – из продуктов горения станет выпадать конденсат.

И тяга станет плохой – в помещение будет поступать дым и от влаги может снизиться прочность кирпичной кладки.

Топливник, по правилам, должен вмешать всю закладку, положенную для данной печи. Если это не удается сделать, то закладка делиться на две, с расчетом закладки на первую протопку – 2/3.

• В данной печи второй закладки может и не понадобиться – топка длинная.

В данном случае планируется печь отопительно-варочная: на первом месте именно отопительная, а варочные функции будут второстепенными: можно, к примеру, ставить плиту, а можно убирать ее. Раньше к печам в деревнях делали дополнительные пристройки – только для варки и дополнительного нагрева или подогрева дома. Позднее стали появляться печи с подтопками – только для летней готовки. Для армирования печи используется печная проволока. Нужно обязательно засверливать по углам. Предварительно нужно загнуть концы проволоки на 20-25 мм, вставить ее в натяг в просверленные отверстия. Можно армировать с сеткой, но тут имеется большой недостаток: поперечные проволоки создают небольшие каналы с воздухом, и если не выдержит глинопесчаная смесь на краях, то получится нехорошо. Неотожженная проволока является более крепкой, она не тянется и может постепенно порушить кирпич, если загнулась.

Планирование хлебной камеры

Сначала можно подумать, что невозможно в такую постройку вписать еще и хлебную камеру. Первый колпак тут полностью занят. Место будет, если только убирать плиту, но этого делать совсем не хочется. Второй колпак свободен, но в нем низкая температура.

Хлебную камеру, по идее, делают в первом колпаке, после протопки ждут 1,5-2 часа и можно применять. Обязательно нужно герметизировать дверку. Разместить можно у подъемного канала, так что остывший дым будет опускаться вниз и устраняться во второй колпак.

В хлебной камере будет более щадящая температура в момент протопки, после протопки же – можно сравнивать с первым вариантом. Две стенки из красного кирпича будут служить утеплителем, основание будет склеиваться на мастику, прогрето для закрепления, класться будет на базальтовый картон.

Перекрытие тоже можно будет склеить заранее. Имеется вариант сделать его куполом.

Фаски кирпича будут сниматься угло-полировальной машинкой – скорость в ней регулируется от 1 до 3 тысяч оборотов. Единственное: нужно выточить втулку на посадочное место в 20 мм и толщиной 20 мм. После этого можно поставить наждачный диск на 100-120 диаметром.

Для печи понадобится: 1100 штук красного кирпича, шамота – 100 штук, из них 20 – нужно напилить лещадкой. Нужно добавить еще красного кирпича 150 штук, так как выходная труба будет делаться из холоднокатанного железа.

Строим печь

Лучший кирпич из дешевого – это боровичовский, три стороны ровные М150-175. Была куплена черная термостойкая краска и уплотнители для дверок, а также коалиновая вата и картон.

За два дня было сложено 3,5 ряда красного и один ряд шамота. Пришла пора и шамот клеить на мастику. Для того, чтобы выровнять основание под топку, пришлось поднять некоторые шамотные кирпичи, которые были положены на глину. Это оказалось очень легко, так как шамот и смесь из глины и песка не клеятся. Оторвать красный кирпич от глино-песчаной смеси очень сложно, тогда как мастика с шамотом – это идеальный вариант слияния. Чтобы облегчить склейку пода топки, в ход пошла обычная плитка – мастика очень быстро становится твердой от температуры. Два ряда из красного кирпича делаются быстро – часа за два. А вот один ряд шамота можно целый день класть – труднее работа. За ночь мастика схватывается хорошо, и можно дальше работать. Армирование происходит полосой с закладкой в вертикальные швы. Подверточный кирпич, а также все, что выше него отделено от внешней стенки проходится полосами базальтового картона – это проходит борьба с трещинками. На данный момент сделано семь рядов из красного кирпича и четыре из шамота. Уже примерно полметра печки есть. Дверки сделан именно так, как на фото: для топочной – под левую руку, чтобы правая рука – для дров и кочерги, и чтобы не оббивала углов печки. Поддувальная дверка сделана под правую руку, и чтобы воздух из подполья зимой напрямую попадал в зольник. Скорость кладки постепенно увеличивается, со временем точнее получается выкладывать глинопесчаную смесь. Перекрытие топочной дверцы было собрано отдельно – на столе. Использовалась прокладка из базальтового картона, получилось заметно ровнее. Спилы кирпича промазывались разведенным водой жидким стеклом. По этому грунту уже промазывалась мастикой.

Базальтовый картон используется в подъемного канале, и на второй эшалон на границе колпака и топки. По верху топки у варочной плиты проложена каолиновая вата. Задвижки же лежат на каолиновом картоне, который очень сильно пылит при работе.

На 17-18 рядах пришлось все кирпичи стачивать по высоте – нужно было влезть в рамку плиты. Перекрытие первого колпака закончилось хлебной камерой. Купол у хлебной камеры пришлось заменить на ровную крышку, так как высота дверки получилась выше, чем предполагалось.

Единственная декоративная часть печи – полочка спереди. На подгонку пяти кирпичей было потрачено много времени. Кирпичи стачивались со всех сторон — кроме задней и делались минимальные зазоры. Была намешана клеящая мастика – полстакана кирпичной пыли смешивается с жидким стеклом.

Самое сложное далее – перекрыть дверку хлебной камеры. Внизу дверки было поставлено 2 штифта на 6 – выточенных из болта, теперь ее можно будет быстро снимать и ставить также быстро. Варочная плита уже получила свои дверки, и может называться духовкой. Появился проблемный некрасивый кирпич – он с успехом был замазан мастикой, останется только немного зашкурить. Со швов стоит обязательно убирать излишки глинопесчаной смеси – так конструкция станет выглядеть контрастнее.

Далее за кладкой можно следить по фотографиям.

Проход перекрытия – очень трудный момент. Распушка делается нестандартная, ряды получаются парные, перевязанные.

• Печка получилась именно такая, какую и планировал автор: отлично работает и радует всех.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/63874/

Источник: https://kamin-spb.ru/proekt-dvukhetazhnoy-pechi-svoimi-rukami.html

Виды двухэтажных печей с одним и двумя топливниками и правильная заливка фундамента

Двухэтажные печи являются самым экономичным решением для обогрева большого жилого помещения. Внешне они отличаются от обычных моделей, но внутреннее обустройство дымоходов аналогично. Экономичность заключается в расходе топлива: если на обогрев простой печью требуется определенное количество дров, то на 2 этажа, его нужно в два раза меньше.

Двухэтажная модель печи с двумя топливниками

Особенности отопительной печи

Двухэтажная печь очень много весит. При ее постройке нельзя обойтись без фундамента. Он углубляется в землю не меньше 1 м.

Большая нагрузка будет приходиться на межэтажное перекрытие, поэтому оно нуждается в усилении. Для этого применяются железобетонные плиты.

Преимущества и недостатки печного отопления

Двухэтажная печь имеет следующие преимущества:

1. Двухэтажная конструкция обогревает помещения с большими площадями.
2. Обладает очень хорошей теплоотдачей: для протапливания достаточно 2-3 часов, чтобы обеспечить равномерное прогревание и удерживание тепла в течение суток.
3. Несмотря на громоздкую конструкцию и большие габариты печь для частного двухэтажного дома делает комнаты уютнее.

Запас дров

Среди недостатков можно выделить необходимость запаса топлива. Необходимо продумать место для складирования дров, чтобы они не загромождали пространство.

Конструкция имеет большие габариты, и поэтому комната, где она будет возводиться, должна быть просторной.

Очень важным критерием является уровень мастерства печника. От правильности кладки зависит эксплуатация готового сооружения. Если нарушен технологический процесс, то в кладке могут появиться трещины, через которые дым будет проникать в комнату, а в дымоходах образуется конденсат.

При желании можно попытаться сделать это самостоятельно, изучив соответствующую литературу по работе с кирпичными кладками и обустройству дымоходов.

Виды двухъярусных печей

Конструкции из кирпича могут быть двух видов:

1. С одной топкой.
2. С двумя топками.

Основная топка находится на первом этаже. Если планируется пристраивать дополнительные элементы (плита для варки и лежанка), то все это размещается на нижнем этаже.

На втором этаже можно оборудовать камин, сделав комнату местом релаксации. Некоторые из владельцев пристраивают ложный камин, но в любом случае, какой бы по своему устройству ни была конструкция, она ускоряет прогревание помещения.

С одним топливником

Особенностью двухэтажной печи является высокая теплоемкость. У нее хорошая теплоотдача. Она достигает 5,5 тыс. ккал/час. При этом для постоянного тепла протапливать печь можно 1 раз в сутки в течение 2-2,5 часов, при этом кирпичи хорошо нагреваются и воздух в комнате будет теплым длительное время. Затрата дров составляет не более 60 кг.

Дрова на одну топку

Описание конструкции и материалы

Конструкция однотопочной печки продумана таким образом, что ее эксплуатационный период значительно меньше, чем у печей с двумя топками.

Внутреннее строение состоит из дымоходных каналов. На втором этаже дымоход выкладывается вертикально. Для разделения межэтажной отопительной системы, устанавливаются металлические заслонки. Они препятствуют свободному прохождению продуктов горения в виде газов.

Задерживаясь, газы начинают остывать, образовывая конденсат на внутренних стенках дымохода. В результате воздействия влаги кладка начинает разрушаться. Двухтопочные модели лучше, потому что обеспечивают быстрый прогрев печи, а конденсат не образуется.

Описание однотопочной конструкции:

1. На первом этаже располагается одна основная топка.
2. По габаритам постройка имеет следующие размеры: 89х115 см.
3. Высота – 715 см.
4. Отопительный щиток на первом этаже 77х102.
5. Второй этаж снабжается щитком с меньшими размерами – 77х95.

Для того чтобы приступить к кладке печи, необходимо запастись следующими инструментами и строительными материалами:

1. Для облицовки печи понадобятся красные керамические кирпичи.
2. Внутренняя часть выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича.
3. Для работы с облицовочным материалом пригодится красная глина.
4. Чтобы выложить внутреннюю часть печного сооружения, воспользуйтесь огнеупорной глиной.
5. При замешивании глиняного раствора не обойтись без песка.
6. Колосниковая решетка для оборудования топки (укладка дров в печь).
7. Чтобы случайно вылетающие угли не падали на пол и не портили покрытие, перед топкой стелется стальной лист.
8. Дверка для топки.
9. Поддувальная дверца для регулирования подачи воздуха, который необходим для хорошего горения пламени.
10. Очистные дверки для установки в дымоходе для того, чтобы иметь доступ к каналам (количество зависит от длины дымохода и особенностей конструкции).
11. Задвижки в дымоходе для регулировки выхода теплых газов.

Разрезы постройки и схема кладки

Внимательно рассмотрев чертеж двухэтажной печи в разрезе можно увидеть устройство дымоотводящих каналов и то, каким образом по ним должны перемещаться газы.

Внутреннее устройство

В разрезе легко различить огнеупорный кирпич от облицовочного – они отличаются друг о друга по цвету.

Недопустимо использовать керамический кирпич для связки с огнеупорным рядом. То же самое относится и к перевязке огнеупорным кирпичом облицовочного ряда.

Завершает конструкцию насадная труба, которая возводится над печью.

Если пользоваться представленной схемой, то конструкция, представленная на чертеже, возводится при потолках высотой 3 м 40 см. В случае необходимости, высота печного сооружения легко меняется. Для этого нужно внести соответствующие корректировки при строительстве в рядах с 26 по 46, а также с 60 по 82.

Внимание! Изменение данных, которые были внесены в проект, повлечет за собой ухудшение работы готовой печи.

Возведение фундамента

Двухэтажная конструкция весит гораздо больше, чем кирпичная печь для одноэтажного дома. По этой причине и основание, на котором будет возводиться сооружение, должно быть более массивным, способным выдерживать значительные нагрузки.

Фундамент для печки

По размерам такой фундамент превышает основание печки. К примеру, если основа равна 1000х1000, то подушка будет 1100х1100 мм.

Перед заливкой фундамента нужно подготовить следующие строительные материалы:

1. Для бетонного раствора песок, цемент и щебень.
2. Перед заливкой бетона выстраивается опалубка. Для этого понадобятся доски (подойдут старые, но обязательно крепкие, способные выдержать нагрузку от распирания бетона).
3. Для связки выполняется армирование с помощью арматуры или армированной сетки.
4. Чтобы защитить бетон от влаги, на поверхности грунта настилается гидроизоляция. Это может быть рубероид.

Площадка фундамента может быть выше основания пола или же на одном уровне с ним. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующие действия:

1. Засыпать песчаную подушку.
2. Собрать опалубку из прочных досок.
3. Армировать площадку.
4. Сделать заливку бетонным раствором.

Фундамент нужно просушить. Период сушки продолжается не менее месяца. Затем на основание укладывается несколько листов рубероида для надежной гидроизоляции. На них начинается строительство печки. Основание должно быть ровным, без уклонов.

Возведение печи

Строительство печки невозможно без дополнительных элементов, таких как колосники, дверцы и другие детали. Самое главное — приготовление качественного глиняного раствора. От этого зависит качество работы всего сооружения.

Из-за нарушения пропорций глины, песка и цемента печка растрескается, угарные газы будут проникать в помещение, а это опасно для здоровья людей.

Количество компонентов в растворе зависит от жирности глины: замес делается либо 1:1 либо 1:2, но бывает очень жирная глина, которая требует соотношения 1:3.

Чтобы провести тестирование, необходимо изготовить несколько разных растворов и скатать из них шарики, оставив их на просушку. После высыхания выбирается тот материал, шарики из которого не дали трещин.

Внешняя отделка

Внешнюю сторону объекта можно выложить огнеупорным кирпичом и, отштукатурив его, покрасить или применить другие огнеупорные отделочные составы.

Вариант отделки

Некоторые отдают предпочтение простой облицовочной кладке из керамического кирпича. Существует несколько цветовых вариантов такого способа отделки.

• Можно посоветовать керамическую плитку, но для печки такого размера понадобится очень много этого материала.
• Подробнее о кладке печи на два этажа можно узнать из этого видео:

Двухэтажная печка с варочной панелью и камином

Сооружение с одним топливником оборудуется каминной топкой на втором этаже, обустроить его можно и на первом.

Конструкция снабжается варочной панелью, которая незаменима на кухне.

Печь с варочной панелью

Порядовка

Кладка порядовки требует знаний и опыта. Здесь необходимо учитывать особенности кладки каждого ряда со всеми его нюансами.

С такой кладкой эксплуатация оборудования значительно упрощается. В постройке применяется красный и шамотный кирпич примерно в равных количествах.

Заключение

Для домов с большими жилыми площадями выгодна двухъярусная печь. Создавать проект удобнее на стадии строительства дома, так как при заливке фундамента и сборке при прохождении перекрытий в готовом доме появляются сложности. При кладке печи потребуются умения и навыки, потому что ошибки на этапе сборки приводят к трудностям и неприятностям во время эксплуатации.

Источник: https://laminatepol.ru/31466-vidy-dvuhetazhnyh-pechej-s-odnim-i-dvumya-toplivnikami-i-pravilnaya-zalivka-fundamenta.html

Двухэтажная печь с одним топливником

Эта печь является канальной, однооборотной, с одним топливником в первом этаже. Представляет собой единую массивную конструкцию, располагающуюся в пределах двух этажей. Сооружается на самостоятельном фундаменте, выведенном до уровня пола первого этажа. В плане сечение топливной секции печи имеет размер 0,89×1,15 м, а отопительные щитки — 770×1020 мм для первого этажа и 770×950 мм — для второго. Полная высота, указанная на рис. 1, в некоторой степени условна и дана для высоты потолков обоих этажей 3,4 м. Ее легко можно изменить в любую сторону, увеличив или уменьшив число рядов в кладке с 26 по 46 и с 60 по 82. Правда, пропорционально изменится при этом максимальная теплоемкость и другие тепловые характеристики печи (см. табл. 1).

Размеры

Размеры топливника рассчитаны на однократную загрузку примерно 50 кг сухих поленьев длиной 50 и толщиной до 10 см. Причем укладывают поленья в топку вертикально. Из топливника газы поднимаются по первому восходящему дымоходу вверх.

На высоте около 3,2 м от уровня пола часть газов отделяется в дымообороты отопительного щитка первого этажа, а другая поднимается до верха печи и поступает в дымообороты второго этажа.

В опускных каналах дымооборотов отопительных щитков обоих этажей и в последнем подъемном канале первого этажа сделаны специальные теплооб-менные насадки (выпуски) — выступающие из кладки внутрь канала кирпичи. Они увеличивают теплопоглощающую поверхность в дымооборотах и скорость прогрева кладки печи.
Последние подъемные дымовые каналы обоих этажей (см.

ряды с 60 до 88 на рис. 1 и 2) имеют сечение 120×190 мм и оканчиваются в верхней части печи общей камерой (ряды 89 и 90 на рис. 2). В этой камере устанавливают регулировочные кирпичи, с помощью которых осуществляется распределение соответствующих количеств дымовых газов в дымообороты каждого этажа.

После окончательной установки регулировочных кирпичей боковые окна камеры плотно закрывают и замазывают глиной.

Дымовая труба — насадная, сооружается непосредственно над печью. Перекрытие канала трубы и регулирование тяги осуществляется двумя последовательно установленными задвижками. В местах возможного скопления сажи и оседания пепла в дымоходах сделаны прочистные отверстия, закрытые прочистными дверками.

Видео двухэтажная печь:

Приборы

Перечень необходимых для сооружения этой печи приборов и материалов приведен в табл. 2. Конструкция ее не отличается какой-либо особой сложноетью, но требует от исполнителя достаточно высокой квалификации и аккуратности.

Особое внимание следует уделить качеству кладки не только топливника и внешних стенок печи, но и внутренних каналов дымоходов, так как не предусмотренное конструкцией сообщение дымооборотов печи между собой может привести к ее неработоспособности.

АБЛИЦА 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХЭТАЖНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ С ОДНИМ ТОПЛИВНИКОМ

 

Габариты печи в плане:
топливная секция……………………………………..890×1150 мм
щиток 1-го этажа……………………………………… 770×1020 мм
щиток Н-го этажа………………………………………. 770×950 мм
Высота печи*………………………………………………………………………………………

………7150 мм
Теплоотдающая поверхность…………………………………………………………………………..20,0 м2
Средняя теплоотдача при однократной топке печи в сутки………………………. 5500 ккал/час
Суммарная суточная теплоотдача…………………………………………………………..

~ 132000 ккал
Количество сжигаемого топлива в сутки (сухих дров)……………………………………………59 кг
Время теплоотдачи после одной топки ……………………………………………………………24 часа

* Полная высота печи указана для высоты потолков 3,4 м.

Ее можно изменить, уменьшив или увеличив число рядов в кладке с 26 по 46 и с 60 по 82 ряд.

ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И МАТЕРИАЛОВ

Кирпич красный полнотелый(отборный)………………………………………………………….1900 шт.
Кирпич огнеупорный………………………………………………………………………………………170 шт.
Глина красная…………………………………………………………………………..

……………………..2,1 м3
Глина огнеупорная……………………………………………………………………………………………0,2 м3
Песок………………………………………………………………………………………………………………2,3 м3
Дверка топочная 350×350 мм……………

…………………………………………………………………1 шт.
Дверка поддувальная 135×120 мм……………………………………………………………………….1 шт.
Прочистные дверки 135×120 мм………………………………………………………………………….5 шт.

Задвижки печные 130×260 мм…………………………………………………………………………….2 шт.
Предтопочный лист 500×700 мм …………………………………………………………………………1 шт.

Колосниковая решетка 400×400 мм………………………………………………………….

………….1 шт.

• 
• 
• 

Источник: https://xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai/publ/pechi_i_kaminy_svoimi_rukami/dvukhehtazhnaja_pech/3-1-0-171