Можно ли обрезать деревья?

Чтобы иметь хороший урожай, недостаточно просто посадить фруктовое дерево. Необходимо постоянно поддерживать его в форме. Для этого обрезают ветви, придавая им нужное направление и удаляя лишние и больные. В данном материале рассмотрим вопрос, который стоит перед садоводом — обрезка плодовых деревьев: сроки обрезки.

Какие факторы влияют на время обрезки

Сроки обрезки плодового дерева определяются тремя факторами:

1. породой;
2. состоянием;
3. назначение обрезки.

К примеру, яблоня отличается выносливостью, поэтому весной ее обрезают первой, а осенью — последней. После яблонь, весной берутся за прочие семечковые и только потом — за косточковые культуры. Осенью, соответственно, начинают с косточковых.

Сроки обрезки вишни и черешни зависят от состояния дерева:

• развитое, сильное: обрезают после сбора урожая;
• слабое: обрезают зимой — тогда весной активнее растут молодые побеги.

Оптимальное время обрезки сливы — середина или конец июня. Также эти деревья можно обрезать во время сбора урожая.

Слабость и неразвитость дерева может говорить о плохом состоянии корневой системы. Тогда от обрезки отказываются вовсе — листовой аппарат необходим для скорейшего восстановления подземной части. Этому способствуют разрыхление и удобрение почвы, полив и подсыпка земли в приствольный круг, где грунт постепенно оседает.

Сроки проведения обрезки деревьев

Большинство видов обрезки приходится на начало и конец сезона, когда дерево пребывает в покое, такой выбор объясняется такими причинами:

• растение переживает наименьший стресс;
• не теряет полезных соков (в период покоя сокодвижение отсутствует);
• ввиду отсутствия листьев крона хорошо просматривается.

Оба этих периода стоит рассмотреть подробно.

Осенью

О начале периода покоя осенью свидетельствует опадание листьев. После этого и осуществляют обрезку, однако, нужно успеть до заморозков. При низких температурах место среза может быть обморожено, также возможно гниение.

Проводить обрезку непосредственно в мороз ниже 5 градусов вообще запрещено.

Древесина при такой температуре становится хрупкой и потому срез получается неровным, дерево травмируется сильнее. Это усугубляется уже упомянутыми явлениями — обморожением и гниением. Также желательно все сделать до дождей, то есть где-то до конца октября.

Иначе садоводу придется во время обрезки обходить дерево по размокшей земле, что во-первых затруднительно, а во-вторых приводит к уплотнению почвы с последующей потерей воздухопроницаемости. Если все же пришлось заниматься обрезкой в дождливую пору, на почву укладывают доски для распределения нагрузки.

Осенью преимущественно выполняют санитарную обрезку: удаляют больные, подгнившие и подсохшие ветки, облегчая таким образом дереву зимовку.

Весной

При выходе из состояния покоя, весной в дереве начинается движение соков, знаменуемое появлением почек. Соответственно, обрезку преимущественно осуществляют до этого момента, но после того, как морозы сойдут на нет.

На весенний период приходятся почти все виды обрезки:

• послепосадочная;
• формирующая;
• поддерживающая;
• омолаживающая.

Высаженное осенью растение, независимо от типа (семечковое/косточковое), поправляют с целью сбалансировать надземную и подземную части.

По размерам они должны соответствовать друг другу, поскольку осуществляют взаимное снабжение жизненно необходимыми веществами. При пересадке корни неминуемо повреждаются, следовательно, надземную часть требуется уменьшить.

Саженец без разветвлений просто укорачивают до высоты 80-100 см. У разветвленного удаляют лишние побеги, оставляя наиболее подходящие для организации первого яруса скелетных ветвей: растущие на высоте 50 – 70 см и образующие с центральным проводником угол в 40-600.

Посредством формирующей обрезки кроне придают форму, обеспечивающую хорошую урожайность и баланс между вегетацией и плодоношением, вот ее признаки:

• растение компактно и все его части доступны для ухода и сбора урожая;
• внутренняя часть кроны разрежена и потому получает достаточно солнечного света;
• имеется много обрастающих веток;
• ветви прочны и могут выдержать вес урожая.

Существует несколько разновидностей крон. Одна из самых популярных — разреженно-ярусная.

Выделяют 2 – 3 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных. На роль скелетных оставляют по 2 – 3 побега на ярус, растущих под углом 40 – 60 градусов по отношению к центральному проводнику.

Объясняется это следующим образом:

• такие ветви хорошо плодоносят, тогда как растущие под острым углом стремятся уйти в рост;
• они способны выдержать вес урожая (растущие под острым углом ломаются).

Компактную чашеобразную форму кроне придают путем подрезки ствола и образуя правильное направление роста ветвей. Для этого выбирают почку, направленную в нужную сторону, и подрезают ветку выше нее.

Техника формирования кроны

Различают два способа обрезки:

1. на наружную почку (направлена от ствола): имеет целью сделать крону более раскидистой и хорошо освещенной изнутри;
2. на внутреннюю (растет в направлении ствола): делается для усиления внутренней части и коррекции ветвей, излишне направленных вниз.

Целесообразно по возможности избегать обрезки, меняя направление роста ветвей путем оттягивания их растяжками или грузом. Чем меньшими будут объемы обрезки, тем раньше дерево начнет плодоносить.

Поддерживают сформированную крону в хорошем состоянии путем удаления веток:

• конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
• растущих под острым углом по отношению к стволу;
• загущающих крону;
• перекрещивающихся;
• направленных неудачно;
• волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

Рост дерева в высоту ограничивают подрезанием верхушки ствола. Омолаживающая обрезка полезна взрослому дереву. Годичный прирост веток у него постепенно сокращается, а качество урожая снижается. Ветки, не дающие плодов и прибавляющие в длине за год менее 20-ти см, срезают «на кольцо», стимулируя этим образование новых побегов.

Удалять сразу все старые ветви нельзя — дерево этого не перенесет. Срезают ежегодно по одной – две. «Кольцом» называют образование вокруг основания ветки, состоящее из быстро размножающихся клеток. Срез «на кольцо» заживает очень быстро.

В некоторых случаях обрезку выполняют и после начала сокодвижения, удаляя:

1. обмороженные ветки. В начале весны, когда дерево еще голое, сложно четко локализовать участки обморожения. В конце весны – начале лета на фоне оживших и покрытых листьями веток, они становятся отчетливо различимы. Особенно часто страдают от обморожения кончики веток у яблони и груши;
2. затеняющие верхушки. Если на этапе формирования обрезка выполнялась правильно, то внутренние части кроны окажутся хорошо освещенными. Но при недосмотре, садовод может обнаружить в начале лета, что покрывшиеся листьями верхние ветви сильно препятствуют попаданию света внутрь. В этом случае их удаляют;
3. больные ветви. При поражении некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой, больные части сразу удаляют, невзирая на сезон. Обычно это происходит летом. Обрезка предотвращает распространение болезни по всему дереву. Срезанные ветви сжигают.

Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -50С.

В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

Календарь

График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

• в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
• в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
• в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

• в сентябре: 2, 9, 25;
• в октябре: 1, 9, 24;
• в ноябре: 1, 7, 23.

Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

Месяц	Что обрезать
Южные регионы	Средняя полоса	Северные широты
Январь	Груши и яблони
Февраль	Яблони и груши (если температура воздуха -50С и выше)
Март	В начале месяца – старые деревья	Все плодовые деревья (начало процедуры)
Апрель	Вишни, абрикосы, черешни и прочие косточковые	Начало весенней обрезки
Май	Завершение весенней обрезки
Июнь	Прищипка верхних частей побегов (зеленая обрезка)
Июль	Завершение зеленой обрезки
Август	Санитарная обрезка (по мере необходимости)
Сентябрь	Осмотр веток после сбора первого урожая и удаление больных и поломанных
Октябрь	После полной уборки урожая санитарная обрезка с подготовкой деревьев к зимовке
Ноябрь	Санитарная обрезка, подготовка к зиме

Важно не забывать обрабатывать крупные срезы (более 2,5 см в диаметре) масляной краской или садовым варом, а у молодых абрикоса и персика — даже самые мелкие. Скорость заживления обработанной раны (с краю разрастается валик из коры) составляет 2 – 3 см/год, тогда как без обработки этот показатель равен всего 1-му см/год.

Декабрь для садовода – месяц отдыха.

Об обрезке плодовых деревьев в разное время года, их целях, последовательности и условиях в видео:

Приступать к обрезке можно лишь с полным пониманием происходящих в растении процессов и законов его развития, в противном случае вмешательство с большой вероятностью окажется вредоносным. Необходимо тщательно изучить правила обрезки данной культуры или пригласить знающего человека — тогда дерево будет долго приносить обильные и вкусные урожаи.

Когда обрезать деревья осенью

От осенней обрезки зависит не только обильный урожай в следующем сезоне, но и то, как перезимует растение. Чтобы оно перенесло зимние холода без повреждений, обрезку нужно делать грамотно и не затягивать с процедурой.

Каждый раз, когда вы срезаете ветку с дерева, на нем остается рана. Как успешно она будет заживать, зависит от погоды в ближайшие после «операции» дни.

Зачем нужна обрезка

• Обрезку проводят для правильного формирования кроны, а также для санитарной очистки от больных, поврежденных и засохших веток.
• Если обрезку сделать правильно, это не только улучшит состояние растений, но и не даст скопиться большому количеству снега на ветвях и предотвратит поломы веток.
• Почему важно делать обрезку деревьев:

• растение лучше освещается;
• лучше проветривается;
• реже болеет;
• дерево дает красивые и крупные плоды;
• раньше начинает плодоносить, а период плодоношения длится дольше;
• дерево выглядит аккуратно и ухоженно.

Основную обрезку теплолюбивых культур рекомендуют делать весной. Однако и у осенней обрезки есть плюсы:

• растения успевают восстановиться после травм до наступления морозов, а весной сразу начинают активный рост;
• плодовые деревья легче переносят холода; т.к. прореженная крона не накапливает снег, нет риска изломов;
• растение не заражается грибковыми инфекциями, поскольку в это время грибки уже «спят»;
• у дачника осенью меньше работ, чем весной и летом.

Но слишком не увлекайтесь. Несмотря на всю пользу обрезки, эта процедура является сильным стрессом для дерева. Излишняя обрезка навредит деревьям, и урожай существенно снизится.

Когда делать обрезку плодовых деревьев осенью

Точную дату обрезки назвать сложно. Во-первых, все зависит от климата в вашем регионе и погоды именно в этом сезоне, а во-вторых, строгих требований к датам в общем-то и нет. Главное, не упустить то время, в которое обрезка пройдет без вреда для деревьев и будущего урожая.

Время обрезки осенью садовод выбирает сам. Но можно ориентироваться на такие критерии:

Как правило, в средней полосе такое время приходится на середину октября – первую декаду ноября. В южных и северных регионах сроки сдвигаются.

Осеннюю обрезку начинайте после листопада, когда прекращается сокодвижение и для растений наступает период покоя. И завершите процесс за 2-3 недели до наступления морозов. Так стрижка не ослабит растения, а, напротив, укрепит их иммунитет.

На что обратить внимание при обрезке

Не стоит обрезать деревья раньше срока. Обрезка, к примеру, яблонь в сентябре, которую порой практикуют торопливые дачники, не даст ничего хорошего. В это время на деревьях еще крепко держатся листья, просмотреть крону будет сложнее.

Поздняя обрезка тоже чревата последствиями. Растения не успеют восстановиться до наступления холодов, поэтому кора на месте среза может вымерзнуть. Это приведет к высыханию древесины и последующей гибели зеленых насаждений.

Важно, чтобы обрезка проходила в сухой ясный день. Нежелательно обрезать деревья во время дождя или сразу после него.

Работы в саду проводите остро заточенным и продезинфицированным садовым инструментом (секатор, ножовка). Иначе вместо практической пользы спровоцируете заболевание ваших растений. Заранее приготовьте стремянку, перчатки. Места спилов обрабатывайте пастой РанНет, БлагоСад, Живицей или садовым варом.

Как обрезать деревья правильно

При осенней обрезке:

• проводят санитарную стрижку побегов;
• удаляют больные, пораженные вредителями ветви, а также те, что высохли или сломались;
• срезают всю корневую поросль и волчки. Они лишь загущают крону, тянут себе питание, но не нужны для плодоношения;
• удаляют слабые, невызревшие ветки, а также перекрещивающиеся и близкорастущие;
• избавляются от побегов, которые растут внутрь кроны или вертикально вверх. Ветви, которые направлены вниз, также дереву не нужны.

Все обрезанные ветви выносят с участка или сжигают.

Оставляйте те ветви, что растут перпендикулярно стволу. Они дадут наибольший урожай.

Какие деревья обрезают осенью

В конце сезона обрезать можно не все деревья. Нельзя проводить формирующую обрезку осенью растений со слабой зимостойкостью. Это лишит их части питания и защиты перед холодами. Для таких культур стрижку лучше перенести на весну.

Осенью можно обрезать:

Абрикос, черешню, персик и вишню лучше основательно обрезать весной, а осенью провести лишь санитарную обрезку.

Обрезка яблони осенью

Когда обрезать: Процедуру начинают сразу после опадания листвы и завершают до начала заморозков. В средней полосе это время обычно приходится на середину октября – начало ноября.

Что обрезать: Вырезают травмированные, засохшие, ослабленные и близкорастущие ветви.

Омолаживающую обрезку старых яблонь проводят постепенно, на протяжении 2-3 сезонов. В первый год вырезают третью часть старых веток, в следующем году – еще треть и последнюю треть оставляют на третий год.

В год посадки на однолетнем саженце может не быть ответвлений, либо всего несколько слаборазвитых ветвей. В первом случае его укорачивают до 80-100 см.

Во втором центральный проводник укорачивают, а ветви, растущие в зоне будущего штамба на высоте до 70 см от земли, удаляют. Также поступают и с теми, что расположены выше по стволу, но под острым углом к нему.

А вот те, что отходят от ствола под почти прямым углом, оставляют, укоротив до 3-5 почек от ствола.

На втором году жизни у саженца оставляют 3-5 самых сильных и правильно размещенных ветвей. Центральный проводник также укорачивают, чтобы он был всего на 20 см выше верхних веток. Если появился второй «кандидат» в проводники, его также вырезают.

На 3-5 годы жизни обрезка яблони сводится к минимуму. Садовод вырезает волчки, поврежденные ветви, а также те побеги, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Обрезка груши осенью

Когда обрезать: Сроки выполнения работ зависят от сорта, региона выращивания и погодных условий. Начинать обрезать груши осенью можно после окончания плодоношения: это период с конца августа (в северных регионах) и до начала ноября (в южных регионах), за две-три недели до первых морозов.

Подходящая температура для проведения операции – 8-12°С.

Обрезку деревьев ранних сортов или сортов с низкой зимостойкостью выполняют в первую очередь, чтобы у них хватило времени на восстановление. Морозостойкие груши обрезают до конца октября – начала ноября.

Если вы пропустили сроки обрезки груши, лучше отложить процедуру до весны. В противном случае дерево может не справиться со стрессом и плохо переживет зимовку.

Что обрезать: Удалите сухие и больные ветви. Срежьте молодую прикорневую поросль, обрежьте волчки, проредите крону. Укоротите ветки, которые будете удалять весной. Обрежьте годичный прирост на почку. Ветки, которые растут внутрь, также удалите. Боковые ветки, которые мешают проникновению света, удаляют «на кольцо».

Однолетнее дерево обрезают на высоте 45-65 см от уровня почвы. У двухлетних экземпляров оставляют 3-4 скелетные ветки, их подрезают на одном уровне, остальные побеги удаляют. Проводник обрезают на 20 см выше основных ветвей.

a – ветви растут слишком близко, b – ветви смотрят вниз, c – ветви смотрят с сторону ствола, d – перекрещивающиеся ветви

Более взрослые деревья подвергают, в основном, санитарной обрезке.

Для омоложения старой груши сначала укорачивают ее верхушку. Но если ежегодно проводилась правильная обрезка, то можно сразу приступить к прореживанию – удалить неплодоносящие, сухие, старые ветви, вырезать побеги, которые растут параллельно стволу или под острым углом к нему. Все остальные побеги укорачивают на 1/4 длины.

Обрезка сливы осенью

Когда обрезать: Дерево обрезают с середины сентября до конца октября, после листопада, чтобы оно успело подготовиться к зимовке. Желательно успеть за 2-3 недели до первых морозов.

Что обрезать: Длинные и быстрорастущие ветки укорачивают на треть, чтобы они не сломались под тяжестью снега и от порывистого ветра. При необходимости можно укоротить и верхушку дерева. Также вырезают все поврежденные и надломленные побеги, поскольку они больше остальных восприимчивы к морозу. У старой сливы в это время проводят обрезку сухих и больных веток.

В регионах с мягкими зимами осенью проводят не только санитарную, но и формирующую обрезку. Если верхушка вытянулась выше 2,5 м, ее укорачивают. После этого обрезают побеги, которые растут слишком быстро.

Вырезают побеги-конкуренты, которые весной активно пойдут в рост, будут загущать крону, не давая солнечным лучам освещать все части растения.

В нестабильном климате средней полосы это дело лучше отложить до весны.

Полноценно обрезать сливу осенью нельзя в год первого плодоношения дерева – в этом случае убирают только проблемные ветви.

Обрезка вишни осенью

Когда обрезать: Работы проводятся с сентября по начало ноября, в зависимости от погоды в вашем регионе: чем теплее, тем позже можно приступать к работе. Главный индикатор – опадение листвы. В этот момент внутри ствола заканчивается сокодвижение, и дерево перенесет потерю ветвей легче. Но важно успеть до заморозков!

Что обрезать: Осенняя обрезка вишни обычно носит санитарный характер. Удалите сухие, больные и поврежденные ветки, которые могут стать источниками инфекции. А также загущающие ветки, которые растут внутрь ствола, ветви, которые «смотрят» вниз, молодую прикорневую поросль. Также обрежьте волчки, молодую поросль на стволе, нижние ветки на развилках и перекрещивающиеся побеги.

Формирование кроны оставьте на весенний период.

Не обрезайте годовалые саженцы осенью, а также молодые неокрепшие растения. Лучше сделайте это весной или летом. Остальные деревья подвергайте процедуре только при условии, что они в целом крепкие и здоровые.

Обрезка абрикоса, персика, черешни осенью

Когда обрезать: В средней полосе работы по обрезке абрикоса, персика и черешни обычно выпадают на середину октября. Если вы живете в регионе, где климат отличается, выбирайте период, когда сокодвижение уже замедлилось, но до первых заморозков остается еще 2-3 недели.

Что обрезать: Для этих теплолюбивых культур осенью проводится только санитарная обрезка. У абрикоса, персика и черешни перед приходом холодов вырезают травмированные, больные и сухие ветви. Так деревья будут хорошо подготовлены к зиме.

Осенью можно обрезать только абрикосы ранних и среднеранних сортов. Если абрикос плодоносит поздно, ему подойдет только весенняя обрезка, а удаление части ветвей осенью лишь травмирует и ослабит дерево.

У черешни после формирующих осенних работ замедляется рост. Поэтому такую процедуру проводят весной. С приближением тепла растения легче перенесут стресс.

Своевременная осенняя обрезка плодовых деревьев поможет избежать проблем, которые могут проявиться в процессе роста, цветения и плодоношения сада. Проводите обрезку вовремя, и тогда растения будут радовать обильным урожаем!

Обрезка деревьев для начинающих — виды и сроки

Даже опытные садоводы всегда испытывают особое волнение, когда дело доходит до вопроса сезонной обрезки.

Каждое дерево — настоящий клад, и стоит взять в руки инструменты, как кажется, что одно неосторожное движение, неверный или несвоевременный срез может погубить годы ухода и все надежды на урожай. Да страшного в обрезке деревьев ничего нет. Как и сложного.

Этот процесс подчиняется очень простым нормам и правилам. И если помнить про принцип, заимствованный у сапожников — «семь раз отмерь, а потом уже режь» — удастся все сделать без ошибок с первого раза.

Одно неосторожное движение, неверный или несвоевременный срез может погубить годы ухода Одно неосторожное движение, неверный или несвоевременный срез может погубить годы ухода

Почему обрезка деревьев так необходима?

Без обрезки совсем в саду обойтись не удастся. Это неотъемлемая составляющая даже не полноценного или идеального, а элементарного ухода за деревьями, которые без обрезки не могут нормально развиваться. Она одинаково важна и для декоративных видов, и для тех деревьев, что приносят урожай. Обрезка выполняет не одну или две, а целый ряд ключевых для развития деревьев функций:

• позволяет сформировать и поддерживать крону, по желанию — сдерживать рост и наделять дерево более аккуратными контурами;
• предупреждает загущение, загромождение дерева мелкими ветвями и другие проблемы в развитии дерева, обеспечивает равномерный доступ всех побегов к воздуху и свету, предупреждает причины, которые делают дерево уязвимым к вредителям и болезням;
• продлевает жизнь дерева, позволяет вовремя его омолаживать, обновлять;
• повышает и обеспечивает стабильную урожайность и качество плодов;
• уменьшает риски расщеп, повреждений, потери устойчивости, гибели дерева во время урагана, под снегом и т.п.

Одним словом, именно обрезка поддерживает дерево здоровым, контролирует его развитие и обеспечивает раскрытие как декоративного, так и урожайного потенциала вида.

Виды обрезки, о которых стоит знать каждому

Такие распространенные термины, как «весенняя обрезка» и «осенняя обрезка» — это не более, чем периоды, во время которых можно проводить работы. Эти названия обрезок не указывают на ключевые их особенности. Сначала нужно четко сформулировать цель, цель, назначение обрезки, и тогда очевидными станут и термины, уместные для работы с деревьями.

К базовым видам обрезки относятся:

• санитарная обрезка, или чистка деревьев;
• формирующая обрезка;
• омолаживающая обрезка;
• срочная или экстренная обрезка.

У каждого вида обрезки есть свои особенности. Самый сложный из них-формирование, требующее оценки перспективы развития дерева и анализа роста ветвей. Но начинается все со значительно более простой чистки.

Санитарная обрезка

• Это обязательная для всех деревьев чистка от всего лишнего, поврежденного и ненужного. Во время ежегодной чистки удаляют:
• сломанные или больные ветви;
• слабые, тонкие побеги;
• ветви, растущие внутрь кроны, накладываются друг на друга или растущие вертикально — их определяют по направлению роста к центру, а не наружу, или, если так удобней, за углом, под которым они растут — острым, менее 40°;
• волчки (жирующие, непродуктивные, неплодоносные);
• засохшие веточки.

Такую обрезку всегда проводят после зимовки и до распускания почек, весной, ориентировочно — в марте или начале апреля.

Поврежденные веточки нужно обрезать до здоровой ткани, над первой сильной почкой, остальные — полностью.

Санитарная обрезка для всех деревьев — это чистка от всего лишнего, поврежденных и ненужного (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)Санитарная обрезка для всех деревьев — это чистка от всего лишнего, поврежденных и ненужного (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)

Формирующая обрезка

По сути, это декоративная или эстетичная обрезка, и у плодовых деревьев она направлена не на красоту, а на создание такой кроны, которая обеспечит хорошее плодоношение на долгие годы.

Формируя дерево, у него образуют сильные скелетные ветви первого, второго и третьего порядка, придают общих контуров, ограничивают высоту. Формирование можно проводить после санитарной обрезки ранней весной или оставить на позднюю осень, что несколько рискованнее.

Главное — проводить ее тогда, когда растение «спит», а не во время сокодвижения.

Без опыта оценить то, как в дальнейшем будет развиваться растение, непросто. Но нужно быть смелым и помнить, что лучший урожай приносит дерево с кроной, которая развивается равномерно, сбалансировано, где каждая ветка получает достаточно света и «дышит».

Для хорошей основы нужны правильные ветви, направленные вверх — не совсем горизонтальны, а расположенные под углом 45-65°. Оценивать угол несложно.

Поставьте ладонью прямой угол к стволу или ветви предыдущего порядка, представьте биссектрису: если ветка остается в нижней половине, это и есть правильный угол.

Деревья формируют ярусно (2-3 скелетные ветви на одном уровне, 2-4 яруса на дерево), разреженно-ярусно, безъярусно (одна ветвь на один уровень), кустовидно или вазовидно — без центрального проводника, с 4-5 ветвями на одном уровне. Ярусный вариант формовки-универсальный, надежный и самый простой.

Для каждого дерева есть свои схемы, варианты, нюансы. Но иногда все эти нюансы лишь путают. На обрезку можно и нужно смотреть проще: ваша задача — через 3-5 лет получить равномерно развитое дерево с 6-8 (максимум до 12) скелетными ветвями, правильно расположены и не мешают друг другу. И такую высоту, и размеры, которые гарантируют удобство работы с деревом, в том числе для сбора урожая.

Если вы хотите правильно сформировать молодое дерево, начните с простого: определите высоту желаемого штамба на высоте от 50 см до 1,5 м, стандарт — 70-80 см. Убедитесь, что над этим местом остается по меньшей мере 4-5 почек и обрежьте центральный проводник (если можете определить, режьте над почкой, расположенной с противоположной к месту привоя стороны).

Если уже есть ветвление, формируйте скелетные ветви сразу, если нет — подождите следующего года, когда они отрастут.

Оставьте на приблизительной высоте штамба 2-3 скелетные ветви, которые распределены равномерно в разные стороны, расположены под идеальным углом, укоротите их до половины длины.

С первым ярусом в следующие два года понадобятся еще две обрезки: с ветвей второго порядка тоже оставьте только 2-3 (первую — не ближе 40-60 см к стволу), также обрежьте их от половины до трети — и ваша скелетная основа первого уровня готова.

Пока формируете второй и третий порядок первого яруса, нужно начать обрезать следующие уровни. Через 50-60 см выше по стволу оставьте на центральном проводнике 2-3 ветки, растущих между ветвями первого яруса. Их укорачивают чуточку короче, чем на предыдущем уровне. А в следующем году оставляют с боковых побегов также 2 или 3 ветви — скелете ветви второго порядка.

Если высота дерева позволяет, еще через 40-45 см выше формируют третий ярус — 1-2 укороченные ветви, над которыми и обрезают верхушку, ограничивая развитие дерева в высоту.

Все, что вам нужно — выбирать каждый раз самую сильную ветку, что растет под углом 45-65°, избегать конкуренции, близости ветвей, присматриваться к росту и «слушать» дерево. Ярусы можно «закладывать»:

разрежено, с меньшим количеством веток через 20-30 см,создать один нижний ярус из 4-5 ветвей, которые затем образуют своеобразную чашу,или просто формировать крону из расположенных поочередно в разные стороны, в 10-15 см друг от друга 6-7 скелетных ветвей.

«Базовые» ветви укорачивают сильнее, чем они слабее, на ¼ — ½ длины, проверяют направленность, углы, общий рисунок кроны перед каждым срезом.

Если есть взрослое запущенное дерево, в нем постепенно, на протяжении нескольких лет, убирают лишние ветви и укорачивают остальные, пока не получат хорошо освещенную равномерно развитую крону.

После того, как основа дерева образована или восстановлена, формирование сводится к укорачиванию веток для стимуляции роста новых побегов, ограничения длины ветвей, роста дерева вверх.

Все однолетние ветви укорачивают до почки, многолетние — до ответвления, чтобы стимулировать рост цветущих, плодоносящих ветвей или перенаправить развитие в нужную площадь.

Вместе с санитарной обрезкой, прореживанием это позволяет поддерживать крону воздухо — и светопроницаемой.

Обрезка саженца яблони после посадки: А — обрезка саженца с боковыми побегами, Б — обрезка саженца без боковых побегов (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)Формирование кроны молодого саженца: А — саженец к обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветви, которые необходимо вырезать (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)Формирование кроны молодой яблони: 1 и 2 — ветви второго яруса кроны (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)Обрезка саженца яблони после посадки: А — обрезка саженца с боковыми побегами, Б — обрезка саженца без боковых побегов (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)

Омоложение

Это особый вид обрезки, чаще всего — кардинальной, направленный на тотальную замену большей части ветвей и переформирование. Применяется к заброшенным, очень старым, изуродованным деревьям. Проводят омоложение навесные.

Омолаживают обычно деревья старше 18 лет, для плодовых видов — старше 15 лет или при потере урожайности. Базовый вариант омоложения — обрезать все ветви без исключения ровно на⅔. Если дерево запущено, загущенное, придется из веток выбрать 2-4 для первого яруса, безжалостно удаляя другие или срезать ствол наискосок на высоте желаемого штамба, создавая крону заново с нового прироста.

Омолаживающая обрезка направлена ​​на тотальную замену большей части ветвей и переформированияОмолаживающая обрезка направлена ​​на тотальную замену большей части ветвей и переформирования

Экстренная обрезка

Это все ситуации, когда обрезку приходится проводить незапланированно, чтобы спасти дерево. Сильное поражение вредителями или болезнями, травмы, расщепа вследствие непогоды требуют работ сразу, не дожидаясь удачного времени, к здоровым тканям с тщательной обработкой ран.

К срочной обрезке относятся и ситуации, если дерево активно наращивает зелень и есть риск потери урожая, крона слишком густая. Прищипывание веточек, удаление волчков, ограничение роста молодых побегов позволяет перенаправить силы на вызревание плодов. А у декоративных видов — стимулировать ветвление.

План — уместен всегда

Чтобы не запутаться в том, когда, что и как резать, стоит вести дневник или хотя бы иметь базовый план для ежегодной обрезки.

Запишите все деревья на участке и те виды обрезки, которые им необходимы, в таблицу или на карточках, спланируйте порядок проведения работ или простой перечень задач, заведите журнал, чтобы отслеживать и анализировать частоту и результаты обрезки.

Несколько минут на планирование, стоят экономии часов растерянного осмотра сада «на месте». Чтобы сопоставить идеальный график обрезки, достаточно запомнить несколько принципов:

чем раньше цветет дерево, тем раньше его нужно обрезать;семенные плодовые деревья обрезают до косточковых;декоративные виды обрезают после плодовых;чем сильнее обрезка нужна дереву, тем выше в графике работ она должно стоять.

Сроки и календарь обрезок.

Поскольку деревья всегда обрезают до начала и после завершения вегетации, подходящее для обрезки время бывает только в конце зимы, от сильного мороза и пока не начнется сокодвижение (март-апрель), не нальются почки или в конце осени, когда состоится ноябрь и придет холод (конец октября-ноябрь). Обрезку можно проводить в сухие, ясные дни, при температуре не ниже -5°С. При значительном опыте продолжать резать деревья можно даже зимой.

• Ориентировочный календарь, позволяющий не забыть, когда и что резать:
• Конец зимы, пока не набухнут почки — безжалостно вырезаем все больное, поврежденное, сломанное, загущающее, неправильно растущее, а затем формируем деревья.
• Лето — обрезаем, только если что-то надломилось, прививаем или удаляем лишние молодые побеги для уменьшения загущения, стимуляции плодоношения, остановку развития нежелательных ветвей.
• Осень — ничего не трогаем, пока не придет настоящий холод, потому что любая обрезка может за возвращение тепла стимулировать рост, а с ноября чистим крону от поврежденных ветвей, по желанию — омолаживаем или формируем.
• Зима — планируем, обрезаем сломанные веточки во время визита в сад.
• Как не ошибиться при обрезке деревьев?

Необходимость оценки состояния ветки и дерева в целом — важная предпосылка правильной обрезки. До того, как просто вырезать ветку, осмотрите ее, поймите, как она растет, где есть наплыв в основе, как расположены почки.

Обрезку всегда проводят над почкой или до ответвления, направленные наружу, а не внутрь кроны. Срез проводят от почки вниз под углом в 45°, так, чтобы верхний и нижний край были на уровне верхнего и нижнего края почки.

Ни слишком глубокий срез, ни «пенек» недопустимы. При срезании веток полностью нужен срез «на кольцо» — без пенька или углубления, вровень с наплывом у основания ветки.

Если сразу резать трудно, ветку сначала укорачивают, а потом срезают полностью.

Обработка всех ран на деревьях обязательна независимо от времени года, размера среза или возраста растения. Ее проводят садовым варом, тщательно покрывая все оголенные ткани.

Перед замазыванием лучше продезинфицировать срезы слабым раствором марганцовки, бордосcкой смеси, сульфата меди. Самый простой вариант — купить готовый препарат в любом магазине для садовода.

Домашние аналоги — пластилин, воск, смесь из глины, краски лучше оставить до тех времен, когда вы станете достаточно уверены в собственных знаниях.

Срез проводят от почки вниз под углом в 45 °, так, чтобы верхний и нижний край были на уровне верхнего и нижнего края почки (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)Срез проводят от почки вниз под углом в 45 °, так, чтобы верхний и нижний край были на уровне верхнего и нижнего края почки (рис. взят с сайта Ботаничка.ru)

Инструменты для обрезки

1. Производители каждый год придумывают все новые модели и базовый перечень тех помощников, с помощью которых можно провести обрезку деревьев на участке, неизменный.

   Для работы с деревьями нужно приобрести:

2. секатор для мелких веток (до 1 см, чем проще модель, тем меньший диаметр она «осилит»);
3. веткорез для толстых веток (от 5 мм до 3-4 см у самых современных веткорезов с нахрапом);
4. пилу для срезания самых толстых частей-веток и стволов толщиной от 4 см.

Главное в инструментах — надежность, долговечность, качество материалов и удобство. Начать лучше со среднего по стоимости сегмента, простых, надежных инструментов с гарантией и эргономичными ручками, базовых универсальных моделей от наиболее популярных производителей. А уж с опытом искать то, что больше нравится именно вам.

Хороший инструмент — тот, который оставляет ровные, чистые срезы. Весь инструмент нужно держать в чистоте, ухоженным и заточенным. После каждой работы, каждого дерева лезвия нужно дезинфицировать (например, спиртом), чтобы не разносить по садку болезни.